Met het mooie weer van afgelopen dagen begint het ineens bij mij te kriebelen. De mobylette moet weer es gaan rijden. Hij ligt nu nog helemaal uit elkaar, maar daar ga ik nu aan werken.

In dit topic ga ik al mijn problemen posten die ik tegen ga komen. Hopenlijk kunnen jullie mij helpen.

De eerste vragen die al zo in mij opkomen

1.) Verlichting
Een tijdje geleden heb ik iets gepost voor het opvoeren van je verlichting. Dit is tot nu toe wel een aardig succes geworden alleen mijn spoel is nu wel een beetje op. Dus ik wou zelf een nieuwe gaan wikkelen. Mijn ervaring met het wikkelen van spoelen is nou niet bepaald groot. Maar ik denk dat het met een soldeerbout en wat seconden lijm best goed te doen is. Hebben jullie dit al vaker geprobeerd? En waar haalde jullie het koperdraad vandaan?

2.) Uitlaat beschermen tegen roest
Ik heb nu een gloedje nieuwe uitlaat liggen. En deze moet ook gloedje nieuw eruit zien na vele kilometers. Mijn oude uitlaat was een roestbak en dat wil ik nu voorkomen. Hoe je uitlaat beschermen tegen roest? En dan vooral de demper.
De demper lijkt nu gespoten te zijn met zinkspray. Lijkt me pruts werk.

3.) Koperen uitlaatpakking plaatsen
Een probleem dat ik in het verleden vaak ben tegengekomen is een lekkende uitlaat bij het cilinderhuis. Nu zit daar een koperen pakking. Deze zou je eerst moeten verhitten en dan plaatsen ofzo. Dit is echter bij mij nooit een suc6 geweest. Hoe dan wel te plaatsen? Want mijn gasbrander is kennelijk niet warm genoeg ofzo.

4.) Zinkspray
Bij mij stage plaats prutsde ze vaak wat aan met zinkspray. Ziet er wel netjes uit. Ik zat er zelf over na te denken om de bevestigings beugel van mijn uitlaat de spuiten met zinkspray. Dit zal goed staan bij de uitlaat. Goed of slecht idee?

Nou, meer vragen komen zo snel niet in mij op

Zo, net begonnen en meteen weer een vraag

5.) Stuurslot
Mijn stuurslot heeft nooit gewerkt. Dit omdat mijn vader de sleutels weg had gegooid. Dus ik heb in mijn begin tijd het slot uitgboord en daarna in al mijn slimheid het slot weggegooid
Maar, nu heb ik er laatst een gekocht bij Piet van Iwaarden. Zo op de gok. Er waren wel erg veel soorten zeg! En nu, denk ik dat ik mis gegokt heb, maar voordat ik aan Piet van Iwaarden uit kan leggen welke de goede is moet ik eerst weten hoe hij hoort te zijn.

Bromfiets op slot: Het "totale pinnetje" zit een stuk naar beneden (stuk of 5mm vanaf de rand gemeten)
Bromfiets niet op slot: Het "totale pinnetje" zit tegen de boven rand aan, tegen het ijzerdraatje die ervoor zorgt dat hij er niet uit kan.

Klopt dit? Zo denk ik dat hij zou moeten zijn

Dan nog iets. In je frame zitten 2 gleufjes voor je slot (als je je sleutel draait beweegt een pinnetje dat in zo'n gleufje schuift). Ik neem aan dat 1 gleuf voor op slot is en een gleufje voor niet op slot is?

Foto (zal soms wat lang duren om te laden)

1.) Verlichting

Wikkelen van laagspanningsspoelen is niet moeilijk; kwestie van de juiste draaddikte.
Ik doe dat met voedingsspoelen voor de ontsteking. Die wikkeldraad kun je bij http://www.Conrad.nl bestellen of soms op beurzen kopen voor een habbekrats.
Verlichtingsspoelen zijn ook spoelen die met dikke draad (0,9 mm)gewikkeld zijn.
Ze gaan zelden stuk. Ik vermoed dus dat er iets anders aan de hand is. Zet maar eens 6 Volt van een acculader op de spoel. Als deze flink magnetisch wordt (circa 0,5- 1 kg op kunnen tillen) dan is die spoel goed.
Mogelijk is het vliegwiel veranderd (8 Watt - 15 Watt of 26 Watt). Misschien zitten er te zware lampjes in, die te veel stroom nodig hebben.
Verlichtingsspoelen wikkel ik zelden, omdat er nog voldoende lichtspoelen voorhanden zijn.

2.) Uitlaat beschermen tegen roest
Verchroomd voorstuk licht oli?n met rijwielolie. Zorgen dat de uitlaat niet te heet wordt door juiste voorontsteking toe te passen.
De achterzijde van de meeste modellen is standaard gelakt. Die wordt op den duur smerig. Je kunt die dan opnieuw lakken.Je zou ook een rvs stalen buis kunnen toepassen of de buis laten verchromen.

3.) Koperen uitlaatpakking plaatsen
Nieuwe ring gebruiken en de oude weggooien. Temperatuur: met wat stukken gasbeton kun je een simpel oventje stapelen. Met een butaan-propaangasbrander kun je gemakkelijk 800-1000 graden bereiken.

4.) Zinkspray
Ik heb zink-aluminium spray ook wel eens bij het uitlaatachterstuk toegepast.

Beugels, moeren,bouten,strips en platen kun je het beste laten verzinken (elektrolitisch=galvanisch).
Ik laat dat bij Glanszink in Kinrooi (B) doen. Ik verzamel al mijn oude verzinkte delen in een emmer en breng dat dan weg.
Dergelijke verzinkerijen zijn er trouwens in het gehele land.
Het komt er weer perfect uit te zien. Om aantasting te voorkomen monteer deze delen in met tectyl op wasbasis of zet ze in de rijwielolie.

5.) Stuurslot
Jouw omschrijving klopt.
Ter aanvulling: onder in het gat van de bovenste voorvorkplaat zit een kleine ronde borgring. Dan volgt een spiraalveer en dan het slot. Het slot wordt met een U-vormige borgdraad op zijn plaats gehouden.

Groet,
DB01

Beste Baron

Mijn dank voor de snelle reactie

Maar over dat stuurslot. Er zit bij mij geen borgring in en ook geen spiraalveer in. Deze hebben er nooit ingezeten.
Is dat normaal voor een AV50s? Ik zie ook nergens een rand voor een borgring.
De U-vormige borgdraad ken ik wel. Alleen deze is er eventjes vandoor. Kom ik vanzelf wel weer tegen en anders gewoon een stukkie ijzerdraad netjes buigen

Beste Franky en anderen,
De naam borgring is wat zwaar voor een klein ringetje.
Dat veertje hoort er ook bij, want dat drukt het slotje weer omhoog.
Ik zal een setje opsturen als blijkt van waardering voor jouw positieve bijdrage aan het forum. Wel ff het verzendadres doormailen.
Henk
(DB01)

Wow! Nou hartstikke bedankt Henk!
Ben helemaal sprakeloos. Dit verwachtte ik niet te lezen. Echt top!

Ik zal het adres even doorgeven via een persoonlijk bericht.

Maar over dat veertje. Waar moet die komen te zitten. Drukt ie tegen het blokje waar het witte pijltje tegenaan wijst?

Tot nu toe zag ik het nut nog niet zo in van dat blokje. Maar als daar een veertje tegenaan moet komen is het allemaal weer erg logisch

Weer fotootje

Als eerste, dank je Baron voor de onderdelen. Ik zag dat je ook een U-vormig beugeltje mee hebt gestuurd. Dat scheelt mij veel zoek tijd. Ik had hem waarschijnlijk toch niet meer terug vonden. Dus die komt zeer goed van pas

Maar het veertje. Dit roept nog meer vragen op bij mij.

fotootje (duut zoals je ondertussen gewend ben soms lang om te laden)


Diameter 1 en diameter 2 zijn gelijk. Dus kan het stuurslotje nooit door het veertje heen komen. Zo kan het stuurslotje ook nooit zijn werk doen.

En het sluitringetje... Ik zou verwachten een soort van groef te zien in mijn stuurslot "buis" in mijn frame. Maar deze is gewoon glad. Er kopt hier iets niet

Ik heb oude stuurslot opgestuurd (was toch te kort)
misschien is het nieuwe stuurslot beter

Foto's oud stuurslot verwijderd

Nieuwe vragen!

1) Ik heb nieuwe rubbere handvaten gemonteerd. De oude waren al doorgerot na 2.5 jaar! Dat wil ik niet nog eens. Dus de handvaten zijn nu goed ingevet met vaseline. Is dit slim?

2) Ik heb mijn nieuwe snelheidsmeter kabel gemonteerd. 2 Vragen daarover
2a) Moet de ring (om het maar zo te noemen) op de kabel beneden of boven? Dus bij de snelheidsmeter of de aandrijver.
2b) Nou komt mijn kabel tegen mij spatbord aan. Doordat er vering in mijn voorvork zit zal de kabel steeds langs het spatbord gaan schrapen. Het is duidelijk te zien dat hij dat in het verleden en in het heden gedaan heeft. Doodzonde want alle verf gaat er vanaf. Wie weet hier een oplossing voor?

B.F.
Tip 1: rubberen handvatten
Rubberen handvatten kun het beste met talkpoeder insmeren. De vaseline kun je beter op schrale handen smeren of op kloofjes op je vingers vanwege het vele wassen na het sleutelen. Rijden met handschoenen aan voorkomt ook dat de handvatten wegrotten; vooral als jouw transpiratie agressief is : .

Tip 2: montage kilometertellerkabel
Als je de binnenkabel met de kraag boven monteert, dan schiet de kabel niet weg.

Tip 3: beschadiging spatbord door kilometertellerkabel
Je ziet dat deze kabel vaak spatborden beschadigt. Zo mogelijk monteer ik aan de onderzijde bij de aandrijving een extra verende afstandhouder. Dit is een verende draad met een oog, waardoor de buitenkabel loopt. Op de tellerkabels van Huret zitten die vaak standaard aan de onderzijde. Hiermee kun je de schade beperken.

Groet,
DB1

Ik zal jouw slot eens nauwkeurig vergelijken met mijn Motob?cane sloten. Je moet altijd uitkijken dat je geen Peugeot spullen hebt, want afgezien van sommige V-snaren past het meestal niet.
Groet
DB1

Laat maar Henk. Hij was toch niet goed. Ik heb hem al opgestuurd. Ik hoop dat de nieuwe beter is. Zoniet, dat meld ik dat wel.

Daarnaast kan ik mij toch echt geen veertje herinneren. Na het uitboren van het slot heb ik geen veer meer gevonden.

Dit was weliswaar 3 jaar geleden. Maar dan nog. Ik kan er nog wel iets van herinneren.

Tip 1
Talk poeder hbe ik nog wel liggen. Ondstond meteen een chemische discussie hier. Wat is talkpoeder nou eigenlijk voor spul?

Tip 2
Zo helder was ik zelf ook nog wel. Alleen ik heb in mijn hoofd zitten dat deze kraag nog een andere functie had. Piet van Iwaarden heeft mij dat ooit eens uitgelegd. Maar ik ben dat alweer vergeten

Tip 3
Zit er bij mij niet op. Zal zelf wel een keer kijken of ik een oplossing kan maken.

Weer een vraag
Mijn trapperas is een beetje krom. (valpartij van heeeeel lang geleden). Hierdoor staat mijn freewheel nooit recht. Hierdoor slijt mijn V-snaar sneller. Dat wil ik dus niet.
Maar die trapperas ziet er nogal stevig uit. Zou je die recht kunnen slaan? Desnoods met een beetje hitte van een gasbrandertje?
Dit doe ik natuurlijk als de as uit de het frame is.

Hi F.
Slotje
Die sloten van mij zijn ter plekke van het veertje dunner. Ze zijn van het merk NEMEF. Die van jou is toch iets anders. Aan Piet van I. een Nemef slotje vragen.

Talkpoeder
Dat is van die witte poeder, die ook voor huidverzorging wordt gebruikt. Wellicht is in de autohandel iets in spuitbussen verkrijgbaar wat goed is voor rubber.

Trapas
Bij een kromme trapas kun je het beste een nieuwe inzetten. De buitenkant is namelijk loeihard en uitrichten met vlam maak dit plaatselijk zacht of misschien wel te hard.
Wat zijn de maten van de as? Ik heb hier een hele collectie liggen, maar anderzijds zijn er mij 20 verschillende trapassen bekend. Soms moet je bij een bijna goede as een extra groefje slijpen met een diamant schijf. Gelukkig hebben de trapassen een simpele geometrie.

Groet,
DB1

Ha Baron

Slotje
Ik zal eens zien wat ik terug gestuurd krijg.

Talkpoeder
Wij vroegen ons meer af wat voor chemische samenstelling dat spul heeft. Hoe houdt het rubber soepel etc. Spulletje heb ik nog wel liggen

Trapas
Je hebt idd wel een punt. Je freewheel draait er omheen. Door de hitte en het hard meppen heb je kans dat hij vervormd en niet meer rond is. Dan ben je nog verder heen. Lagertjes zijn volgens mij aardig gevoelig voor lelijke assen.
Ik heb werkelijk geen id wat de maat is. Zou ik een keer moeten bekijken. Gaat alleen niet zo makkelijk omdat alles er nog aan zit (trappers, freewheel en het frame).
Ik zal eerst een bekijken hoe krom hij ook alweer was. Ik heb al eens het freewheel vervangen. Dat hielp al heel veel (freewheel was nog krommer dan as).

Groet,

FRANKY!!

Franky,
Het freewheel zit niet op jouw trapas, maar zit op het achterwiel.
Daarin zitten kogeltjes en tijdens het rijden draait dat freewheel mee met de achternaaf.
Op de trapas zit het grote kettingwiel van de fietsketting.
Soms zit het op de as vastgelast, maar soms ook aan de crank.

Groet,
DB1

Eh.... mijn freeweheel draait toch echt om mijn trapperas heen. Hij zit er idd niet aan vast. Zit een naaldlagertje tussen. Maar als je trapperas krom is, komt je freewheel ook scheef te staan. En dat is dus het geval bij mij.

Beste Franky,
De Baron heeft (weer eens) gelijk. Je hebt het niet over het freewheel (op je achterwiel) maar over de grote snaarschijf op je trapas, waar je voortandwiel ook op zit. Zoek naar een nieuwe (goede) trapas en snaarschijf, dan ben je van het gezeur af en blijven je v-snaren langer heel. De Baron heeft dus wel wat liggen. ffe meten met de schuifmaat en vragen.Goeie gast, die Baron. Hoe hij tijd vindt, om iedereen te helpen is mij een raadsel maar wel erg prettig.Succes, Mobyjoost.

Ah, ik zat dus kwa naamgeving er naast. Ik dacht dat het freewheel die grote snaarschijf was. Dan snap ik de post van de Baron ineens ja.
Ik zal in het in mijn achterhoofd houden die trapperas. Mijn hoofd doel op het moment is dat ding rijdend te krijgen voordat de school gekte weer begint. En dat is al over een week.

Maar wat is dan wel het freewheel. Iets op je achterwiel? Ik zie daar een groot tandwiel en een klein tandwiel met een ratelsysteempje. Wat daarvan is het freewheel?

Nog een vraag
- Inrijden. Dit zal ik ook weer moeten gaan doen. Maar daar hoor je veel verschillende verhalen over. De eerste 500 km geen volgas geven is daar eentje van. Wat ik onder inrijden versta is hetzelfde zoals je altijd moet rijden. Het blokje rustig warm laten worden en als het eenmaal warm is, mag je die gashendel best opentrekken. Wat denken jullie hiervan?

Die kleine met die ratel is je freewheel. Als die er niet zat, gingen je beentjes heel hard op en neer bij het rijden. Even als wanneer je snaarschijf niet over dat mooie naaldlagertje los van de trapas draaide. Een simpele doch doeltreffende manier om fiets- en motorfunctie constant gescheiden te houden.

I know.
Alleen zo heeft een mobylette wel 2 kettingen en 1 V-snaar. En dat wekt veel verbaasde blikken op. Is wel grappig

Je hoeft hem niet zo lang in te rijden, als je maar niet lang volgas rijdt komt het wel goed.

Franky,
Hierbij een verzameling van die freewheels. Momenteel worden veel van die dingen vervangen. Ik was dus door mijn eigen voorraad heen, maar vond op http://www.ebay.fr weer een aantal. Het freewheel moet wel goed gesmeerd worden, want het draait constant mee; ook als je niet trapt. Je hoort het freewheel dan zachtjes ratelen. Het onderhoud aan de meeste freewheels is belabberd en ze zitten vaak onder het vet en modder.
Groet.
The one and only red SP94TT-rider Henk

Stomme/domme vraag misschien, maar hoe zit dat freewheel vast op de as? en hoe kan je hem reinigen/smeren?

Mijne hoor ik rustig ratelen en weinig lawaai maken, maar vies worden doet ie vast wel! Om nu preventief onderhoud te plegen is het handig als ik even weet hoe het moet!

Een freewheel zit niet op de as , maar op de naaf vastgeschroefd.
Reinigen met wasbenzine of tweetakt en een tandenborstel en daarna rijkelijk smeren met smeerolie.
Groet,
H.

en die smeerolie. Probeer jij die in dat freewheel te krijgen?

Je zou WD40 er tegenaan kunnen spuiten of met met een flacon smeerolie tegen het draaiende freewheel houden en olie in de ronde gleuf spuiten. Via die ronde gleuf wordt de olie snel opgenomen.
Groet,
H.

Zo vandaag onderdelen binnen gekregen. Leuk. Maar helaas niet compleet.

Wat overigens wel leuk nieuws is, ik heb een passend stuurslot van het goede merk. Helaas kon ik het veertje van de Baron niet plaatsen. Het sluit ringetje dat er onder zit schoot er steeds onderuit. Ik heb van alles geprobeerd om dit probleem op te lossen maar niks hielp. Een lasje op de juiste plek zou de oplossing zijn. Helaas bezit ik geen lasapparaat. En dit begint mij ondertussen aardig dwars te zitten.

Maar verder geen probleem. Zonder het veertje doet het stuurslot het ook. Heerlijk, eindelijk een sleuteltje bij de brom.
Mijn vader herkende zelfs de sleutel nog!

Nieuwe vraag
Slotjes van de zuiger. Welke kant moeten die op? Mijn gevoel zegt dat het bij een mobylette helemaal niks uit maakt (tenzij de zaak is aangepast). KLopt dat?

Ze horen naar de voorkant. Ze zitten precies verdeeld, vanuit het midden van de cilinder en passeren langs de uitlaatpoort. Doe je ze naar achteren, dan komt er ??n in de knoop met de inlaatpoort, die is n.l. uit het midden geplaatst. Mocht hij er achter blijven hangen, dan ben je de pineut. Groetjes, joost

Aan elke dag komt een einde. Zo ook aan deze dag. De 3de dag sleutelen aan de mobylette. Een bijzondere dag. Dit zou namelijk de dag zijn waar ik mijn mobylette weer zou kunnen starten.

Verslagje
Ik begon vanochtend met blok waar bijna alles op zat op de koppeling en het vliegwiel na. Na wat simpel klus werk zat de koppeling er al op. Vliegwiel stelt ook niet veel voor. Ook zo klaar. Prachtig blok om te zien! Nog nooit zo mooi geweest. Allerlei onderdelen gespoten in metaal kleur. Ik keek wel een beetje raar tegen mijn nieuwe uitlaat aan. Deze stond te ver naar achter voor mijn gevoel. Maar ach, gewoon proberen en maar zien.

Toen moest er een nieuwe massa draad gemaakt worden. Dit bleek een probleem te zijn. Mijn soldeerbout was niet sterk genoeg (16 W). Ook een aansteker bood geen uitkomst. Dus toch maar even langs de buren. Die hadden een soldeerbout van 60 W. Met dit vermogen was het zo gepiept.

Toen moest mooie blok gericht worden. Hiermee bedoel ik dan het richten van de pulleys. Weer een probleem. Ik kon de blok ophanging aan de bovenkant wel veranderen. Maar aan de onder kant niet. Dus mijn blok kwam ineens scheef te staan. Dus toch maar weer terug gezet.

De rest van de montage liep vrij soepel. Maar mijn voorgevoel over de uitlaat bleek te kloppen. De uitlaat stond zo ver naar achter dat mijn brom niet meer op zijn standaard kon! Dus blok er weer onderuit. Maar er viel niks aan te doen! De uitlaatbocht leek wel verkeerd. Maargoed, ik wou vandaag mijn brommer starten dus het blok, met de te lange uitlaat, er weer onder gehangen en alles weer aangesloten.

En toen werd het spannend. Hoe gaat het blok lopen. Doet hij het ?berhaupt wel?
Na de laatste check mocht ik hem aan gaan fietsen. Na 3 meter hoorde ik de het eerst plofje al! Hij deed iets! De rookwolk bevestigde dat ook. Wel vreemd. De koppeling greep nog niet aan voor mijn gevoel. Of nouja, ik hoorde hem niet aangrijpen. Nog een stukkie fietsen en ja hoor. Ik had hem al aan. Stationair kreeg ik hem niet maar met bij fietsen liep hij wel. Nog meer fietsen en toen liep hij ineens stationair. Snel even bij stellen zodat hij ook stationair zou blijven draaien. Ondertussen kwam de buurman al aangelopen om even te zeggen dat de brom dit keer een heel beschaafd geluidje maakte (dit is wel eens anders geweest). Ondertussen stond mijn deel van de straat helemaal blauw van de rook. Na een tijdje stationair gedraaid te hebben werd het tijd voor zijn eerste metertjes. Stotterend ging hij vooruit met een hele grote rookwolk erachter. Na heel wat langzame metertjes werd de rook minder. Ook begon hij mooier te lopen.Dat hoorde ook zo. Voordat ik hem starte heb ik wat olie in het blok gedaan. Hierdoor zijn hij in het begin altijd smering hebben. Alleen de rook productie is nou niet bepaald weinig.
Nadat ik de hele wijk was rond getuft leek mij het wel weer genoeg voor vandaag. Dus was het tijd om een overzicht te maken van alle kwaaltjes die hij nu weer heeft.
- Uitlaat die veels te ver naar achter steekt.
- Een gloeiend heet vliegwiel (deze komt dus ergens tegenaan)
- Een motor die altijd uit valt als je remt
- Een lekkende pakking bij de uitlaat
- Een V-snaar die tegen mijn koppeling aan komt en daardoor snel kapot aan het gaan is
- Een top van 36 km/h (dit is wel erg weinig)
- Een gammele uitlaat bevestiging. Dit zorgt voor heel veel geluid.

Deze kwaaltjes zijn mij wel bekend ondertussen. Op de top van 36 km/h na en het vliegwiel dat aanloopt. Dit is wel zorgwekkend. Ik zal de zaak weer open moeten gooien.

Heb je de smeernippels op hun plek en de juiste onderdelen van de koppeling ingevet, voor je de boel in elkaar zette. De smeernippels op de koppelings- en trapas horen elke 1000 km doorgesmeerd te worden. Bij alle mobylettes, die ik ooit had, was dat al hel lang niet gebeurd. Als je dan de koppeling en grotesnaarschijf hebt verwijdert en lekker vet weer inelkaar gezet hebt, merk je ineens, dat alles zo soepel loopt. Als je dan na 1000 km de vetpomp er eens opzet en doorsmeert, merk je ook, dat je koppeling wat langer nodig heeft om aan te grijpen, Na verloop van tijd wordt dat weer minder, want het vet droogt uit, tot je weer moet doorsmeren. Als je niet doorsmeerd, grijpt je koppeling bijna direct aan, waardoor je vanuit heel lage toeren (met weinig vermogen) moet optrekken. Vooral je trapas mag je royaal doorsmeren, want zo voorzie je de naaldlagers van je grote snaarwiel van smering en die krijgen het natuurlijk het zwaarst te verduren. Allemaal veel belangrijker dan ik zelf ooit dacht, totdat je het verschil zelf merkt. De smeernippels zijn nogal kwetsbaar en op een hoop moby's verdwenen (vooral op de trapas), door b.v. omvallen en daardoor afbreken (krijg ze er dan maar weer eens uit, zonder linkse tap en enige subtiliteit). Smeernippels moet je niet verwaarlozen. zezitten er niet voor niets! De voorvering van mijn , recent aangeschafte, AV92, begint ook weer te veren, sinds ik hem een maand geleden weer eens kennis heb laten maken met de vetpomp. Teveel is ook niet goed, maar wordt er uit geslimgerd en zorgt dan allen voor extra poetsen. Te weinig verkort de levensduur van je brommer ernstig. Denk eens aan drooglopende naaldlagers van je snaarschijf. Kan je je uitlaat niet gewoon naar voren schuiven(weet niet wat voor je hebt) op de uitlaatbocht (misschien heb je een banaantje). Als je een losse bocht hebt met een ovale pot, heb ik nog we een nieuwe bocht liggen. Als jouw bocht er stiekem ??n is van een AV92 (vrij lang, De mijne is afgezaagd en bijna weggeroest) Dan kunnen we misschien ruilen. Bla bla bla. Zet even een foto van je moby hier, dan weet ik echt waar ik het over heb. Groet joost.

De brom van mij is nog nooit zo goed gesmeerd geweest. Mijn koppeling werkt geluidloos! Dit was ongekend. Een van de asjes waar de hamertjes aan zitten zat los. Gewoon een domme productie fout. Niet netjes vast gedrukt aan de andere kant. Dus deze heb ik nu eindelijk eens uitgeboord en vervangen. Er zit nu dus geen speling meer op. Mijn koppeling klapt ook niet meer vast nu. Dit gaat gelijkmatig. Ook is er geen gepingel meer. Ideaal toch.

Over de uitlaat. Ik heb een ovale uitlaat. Alleen mijn uitlaat bocht wordt al gou zo dik dat je de demper er echt van zijn levens dagen niet over heen krijgt. Wat ook opvalt is dat de bocht van de uitlaat bocht niet goed uit komt. Hij zou nooit ver in de demper kunnen. Hij gaat er scheef in. Ik ga nog wel een keer uit zoeken van welke brommer die bocht is. in ieder geval niet de mijne :-(

Mijn brommer is een AV50s. Zie link
http://forum.bromfiets.nl/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=4119&page=2#Post4119

De bocht van een AV50 verjongt, daar waar hij de ovale demper ingaat. Je heb waarschijnlijk de verkeerde bocht.
Groet,
Henk

Hmm.. die nieuwe uitlaat bocht van mij staat er niet tussen. Wordt nog even verder zoeken van welke brom die nou wel is.

Overigens, ik had iets raars met part 217|2 (beugel om de ovale demper heen). Deze past eigenlijk niet om mijn nieuwe demper heen. Die is net iets groter. Vreemd dat er zoveel verschillende uitlaten zijn.

Ik heb nu afstandsbussen gemaakt zodat ik de oude beugels nog kan gebruiken. Alleen er is iets niet goed met die bussen. Rammelt nogal. Zal waarschijnlijk iets grotere afstandsbussen moet maken zodat ik de schroeven echt goed strak kan draaien zonder de beugels te slopen :-) Maar dat komt wel weer goed.

Ik was alleen wel enigzins ontregelt door een te grote demper en een verkeerde uitlaat bocht. Je moet dezer dagen echt verdomt goed op letten wat je koopt want anders koop je verkeerd spul. Zelfs mensen die veel verstand hebben van mobylet verkopen je soms combinaties die absoluut niet kunnen. Dit is niet de eerste keer dat dit mij overkomen is. Maarja, alles is op te lossen :-)

Beste Franky,

Ja, dat overkomt ons allemaal wel eens dat we de verkeerde dingen kopen. Laatst nog met een uitlaatpijpje voor een SP98.
Meestal komt het wel weer van pas en anders... ga je een keer op een beurs staan om de overbodige spullen weer te lozen en dan blijken er mensen te zijn die dat "verkeerde" onderdeel juist zoeken.
Groet,
Henk

Update!!!
Hij doet het! Jaja, het duurde even.
Ik heb wat tips/hulp van jullie nodig want er klopt weer het nodig niet.

1. De top is wat laag. Hij loopt perfect rond de 30. Alleen als ik daar boven ga gaat ten eerste van alles rammmelen en ten tweede gaat hij inhouden. Het is echt inhouden, rije inhouden. Het is niet te zien op de snelheismeter, alleen je voelt het wel. Zijn top is nu 36 km/h. 45 km/h is normaal. Hij heeft bijzonder veel koppel. Gaat met 30 bijna overal tegenop. Wat kan dat plotseling inhouden in de hogere toeren veroorzaken? ik d8 zelf aan het volgend
- Ontsteking staat fout (kan niet, net goed gezet)
- Carb heeft kuren (maar wat dan?)
- Onsteking is slecht (kan... de ontsteking is op de bougi na orgineel)
- ........ (zeggen jullie het maar)

2. Zoals hierboven stond trilt er van alles. En ik weet niet wat. Iemand een slimme truc om dit te weten te komen? Ik heb al eens het achterwiel in de lucht gehouden en volgas gegeven. Dan trilt niets. En stationair is hij ook muis stil.

3. Hoe kan je herkennen dat je vliegwiel aanloopt? Je vliegwiel wordt warm, dat weet ik. Maar hoe warm? Ik kan hem even vast pakken. Niet te lang, anders deed et pijn. Het zelfde geld voor de grond plaat. Is dit te warm?

En om even de nieuwe digitale camera te testen, wat sfeer foto's van de brommer.








Het brede kenteken.


Het blokje. Helemaal opgelapt


Mijn 2 tellertjes die het nog niet helemaal eens zijn met elkaar



Mijn nieuwe uitlaat paste niet onder de brommer dus er moesten wat aanpassingen komen. Ik heb op de orginele uitlaatbeugel een extra, zelf gemaakte beugel gemonteerd.


Wat een mooi luchtfilter! Zo een heb je nog nooit gezien. na lang twijfelen heb ik toch maar besloten hem te vervangen. Waarom? Ik weet het niet. Het koste me heel wat tijd om zo te verstevigen, maar dit luchtfilter kan echt nog velen jaren mee! Maar omdat ik besloten heb om hem te vervangen zal ik deze ombouwen tot intlaat versterker. Voor het geval dat ik een keer met herri wil rijden.


Deze foto's zijn gemaakt na het eerste testritje. Vandaar dat velen onderdelen nog niet aanwezig zijn. Deze komen er nog op.

Beste Franky,
ziet er netjes uit. Fijn, als alles zo mooi schoon is, als je hebt zitten knutselen. Probleem 1 komt me echt voor als een te grote sproeier, tenzij je het zelfde setje(carb. en sproeier)op de zelfde motor hebt gehad, zonder het probleem. Heb je een zuiger of cilinder vervangen, kan het hele karakter van je motortje verandert zijn en de sproeier ineens niet meer de goeie. Moet je toch maar eens een kleinere proberen. Als je volgas rijdt en de boel zo stottert, als je dan gas terug neemt en wat afremt en vervolgens weer volgas geeft, trekt ze dan weer lekker door tot ze weer gaat stotteren? Als dat zo is, is het bijna zeker een sproeirprobleem. Welke maat zit er nu in?
Zo'n digitaal fietstellertje heb ik ook gemonteerd en geeft ook iets anders aan dan de Huret-teller. Heb je het juiste oopnemertje in je wiel zitten. Er zijn verschillende opnemers voor verzchillende wielmaten. Als je in een 17" wiel een opnemer zet voor een 23"wiel, ga je ineens veel langzamer.
Als je op een warme dag je motortje lekker warm stookt, kan je jevliegielw niet lang vasthouden, dat is normaal. Als je je koude vliegwiel vastpakt en ronddraait ( even je bougie eruit) voel je het wel, als het aanloopt. Anders even eraf halen en kijken of er slijtplekken en ijzerstof op de magneten zit.Groet, Joost

Ha Mobyjoost
Ja, alles was zo schoon. Alleen tijdens het testritje lag er een lading modder op de weg. En toen was het blokje ineens niet meer zo schoon.
Het frame heb ik eigenlijk al 3/4 jaar niet schoongemaakt dus dat mag ook wel eens. De velgen zijn harstikke goor! Als je die dingen invet blijft ook alles eraan hangen.

Er zit nu sproeier 230 in. De cilinder is inderdaad nieuw. Het karakter is zeker veranderd. mijn vorige blok slurpte 1:40. Toch reed ik toen met dezelfde sproeier als het blok waar ik 1:60 mee reed......
Een te grote sproeier zal ook leiden tot een zwarte bougi neem ik aan? Of zijn dit soort verschillen zo klein dat je dat niet meer ziet op de bougi.
Ik zal in ieder geval de bougi kleur een keer bekijken. Ik moet eerst wat meer kilometers rijden vrees ik.

Dit doet hij inderdaad. Waar zou ik eventueel deze sproeiertjes nog kunnen krijgen? Enig id?

Ik zal eens kijken naar dat vliegwiel. De bougi moet er toch een keer uit

De teller is allemaal nog orgineel. De teller is niet echt een probleem ofzo. Het scheelt hoogstens 3 km/h volgens mij. Geef ik niks om.

Een 230 sproeier is bij deze carburateur een inrijsproeier.
Probeer eens een kleinere maat. bijvoorbeeld 210.
Mijn ervaring met mobylettes is dat het meestal een tijdje duurt voordat zo'n brommert echt goed rijdt en alle trillingen eruit gehaald zijn. Je denkt dat alles goed in elkaar zit , maar toch zijn er bepaalde onderdelen teveel versleten of is de montage voor verbetering vatbaat. Er kunnen dus meestal veel zaken geoptimaliseerd worden. Kost tijd....
Groet,
Henk

En sproeiers moet je dus vinden op beurzen. kijk even bij "sproeiermaten", Henk geeft daar aan welke maatvoeringen er zijn en welke zeldzaam zijn. Ik ga gewoon sproeiers verzamelen, want ik ben al zoveel problemen tegen gekomen, die terug te voeren waren op een verkeerde sproeier en je kan dan ook een ander helpen. En inderdaad; heb je en te grote sproeier en een viertaktende motor, heb je ook zeer waarschijnlijk een zwarte bougie.groet, Joost.

Zo, vandaag weer even wat geprobeerd.
Ik heb even een kwartiertje rondgereden met een snelheid van 30 km/h.
Daarna heb ik de bougi eruit gedraaid en deze was helaas koffie bruin. Daar ligt het probleem volgens mij niet. Wat ik wel vreemd vond is dat de ene kant van de bougi gekleurd was en de andere kant nog gloed nieuw eruit zag.

Toen wou ik nog wat proberen. Dus ik starte de brom weer en gaf gas. Na 1 sec rijden viel die ineens uit. Toen ben ik maar wat gaan fietsen en wat gaan spelen met het gas tijdens het fietsen. Elke keer weer een klein stukje dat hij het deed en dan weer een heel stuk niks. Het maakte niet uit of ik gas gaf of niet. Hij viel elke keer weer even snel uit. Dat kleine stukkie dat hij het wel deed deed hij het ook goed (hij wou er als een gek vandoor als je flink gas gaf).

Toen ben ik maar even wat anders gaan doen. Niet veel later probeerde ik het nog een keer. Het blok was nog niet echt afgekoeld. En ik kreeg weer dezelfde gekkigheid zoals ik hierboven omschreef. Alleen nu kon hij 2 sec rijden en dat nam snel af. Weer kreeg ik hem niet fatsoenlijk draaiend.

Ik vind het maar vreemd. Eerst een kwartier lang zonder problemen (naast het feit dat hij loopt te stotteren in de hoge toeren) rijden. En dan zet je hem even stil en dan is exit.

De verkeerde sproeier lijkt mij ineens niet meer zo waarschijnlijk. Is mijn ontsteking dan naar al die tijd versleten?

Beste Franky,
Lijkt een beetje op het verhaal van Smidje.
Ik denk dat beide - sproeier en ontsteking - niet goed zijn:
de sproeier is te groot en
de ontsteking valt weg (nok verschoven; dus timing fout, slechte punten, slechte condensator, slechte spoel, spanningsdraden maken kortsluiting, slechte bougiekap, slechte bougie, slechte aarding bobine, draadje voedingsspoel is losgetrild).

Probeer nog maar eens te starten bij koude motor.
Waarschijnlijk slaat deze dan wel aan. Het oplossen van elektrische storingen is lastig. De meeste mensen beginnen maar lukraak dingen te vervangen en komen er niet - of niet snel- uit.
Ik overweeg met Gamemaker software een instructie te maken over ontstekingsstoringen en oplossingen bij oude 2-takts. Hierin zou alle kennis en ervaring moeten worden opgenomen, die we aangetroffen hebben bij slecht lopende brommers. Bij mij was het voor circa 80% de ontsteking de boosdoener, voor circa 15 % de brandstofvoorziening en voor 5% overige oorzaken.
Groet,
Henk

Ik zal nog wat testen doen, maar ik heb zelf ineens heel erg veel zin om die gehele ontsteking maar eens te vervangen. Deze is nog helemaal orgineel en een keer moet dat fout gaan.

Echter, kan een slechte ontsteking ook voor die andere kwaaltjes zorgen?
Overigens, toen de motor zo gek begon te doen was mijn bougi ineens pik zwart.

Kan erger...., maar het wijst wel op een slechte ontsteking.
Loop eerst alle componenten na: rotor, voedingsspoel (aardingsdraadje) punten, tijdstip et cetera. Die brommer moet met gemak 45 km/uur kunnen lopen.
Groet,
Henk

Hoihoi,

Onstekingen zijn volgens mij voor veel brommerrijders (ook ik) een moeilijk fenomeen. Daarom zou zo'n instructie zoals voorgesteld door de baron zeer nuttig zijn. Wellicht ook een idee om van alle onstekingsdelen en gereedschappen die ervoor nodig zijn een plaatje en omschrijving toe te voegen.

Ik heb tijdens het opknappen van mijn brommer geen enkel ontstekingsdeel vervangen (enkel contactpunten en nok gesteld) omdat ik er te weinig van wist en geen apparatuur heb om de onststekingsdelen door te meten of anderzijds te controleren op functie. Tevens is er nu, naar mijn mening, nog geen goede, duidelijke handleiding daarvoor beschikbaar. Met zo'n handleiding zou je gestructureerd kunnen gaan controleren welke delen nog een goede functie hebben en daarna eventueel kunnen gaan kijken hoe en waar je ter vervanging goede onderdelen vandaan kunt halen.
Als men inderdaad lukraak onderdelen gaat vervangen, zou het zonde zijn als een goed onderdeel wordt weggesmeten, terwijl het maar de vraag is of dat echt helpt.

Ik zit ook te denken aan mijn ontsteking omdat die inmiddels ook 40 jaar oud is en ik zou hem graag eens fatsoenlijk kunnen controleren op de functie en kwaliteit van alle onderdelen.

Grote voorstander dus hiero!!

groeten
chris

Ik mis ook de middelen om de ontsteking fatsoenlijk te controleren.
Het enige wat ik kan doen is draden controleren op inwendige breuken.
De aarde is in orde, en het ontstekings tijdstip ook.

Dat de bougi zo pik zwart was wijst mij erop dat de bougi maar sporadisch vonkt. Hierdoor zit er nog teveel benzine in van de vorige mislukte verbranding. Dus de bougi ineens pikzwart.

Wat ik persoolijk ook zo vreemd vind is de hoeveelheid koppel die ik uit dit blok haal. Dit is absurd hoog. Ik heb nog nooit zo'n sterk blok gehad! De acceleratie is hopeloos maar dat ding gaat werkelijk overal tegenop. De opgevoerde blokken waar ik ooit mee reed zouden dit blok helemaal zoek trekken. Alleen qua koppel zijn ze lang niet zo sterk. Heel heel vreemd. Zeker als men bedenkt dat die opgevoerde blokken van mij maar 1 nut hadden en dat is snel uit de start blokken komen. Dus stampen in de lage toeren.

Beste Franky,

Even een voorschotje op die instructie. Het is allemaal nog ongestructureerd en zonder plaatjes, maar dat komt later nog wel.

Stap 1: ROTOR
- controleer op scheuren.
- controleer op losse magneten.
- controleer of het magnetisch veld voldoende krachtig is?
Met een steeksleutel aan de magneten moet de rotor opgetild kunnen worden.


Stap 2: VOEDINGSSPOEL
Zet een lage spanning (beltrafo, 4,5 Volt batterij of accuoplader) op de voedingsspoel. Wordt de spoel magnetisch dan is die goed.
Controleer vooral het kleine aardingsdraadje of dat goed verbonden is met het anker.
Controleer ook of de rotor niet tegen de spoelen aanloopt. De rotor wordt erg warm en de rest ook met als gevolg een slechte ontsteking.



Stap 3: CONTACTPUNTEN

opening en timing
Op het moment dat de punten opengaan, kan de condensator zich ontladen en ontstaat er in de bobine( soort spanningstransformator) hoogspanning 15.000 Volt.

Te late of te vroege ontsteking leidt tot mindere prestaties en tot forumvragen.
De punten worden door een nok geopend; deze is helaas verstelbaar en doet dat soms spontaan zelf.
De nok kan d.m.v. een nokkentrekker (ik heb die op voorraad)losgemaakt worden en juist afgesteld worden. Voor brommer van na 1963 is dat meestal 2,5 mm. Voor variateurmodellen met hoge eindcompressie is dat 1,5mm
De opening van de punten zelf moet je met voelermaten instellen:
0,35-0,40mm. Dit doe je door de bevestigingsplaat van de punten los te schroeven en te verdraaien.

Controle op isolatie
Controleer of de kabels aangesloten op de contactpunten geen contact maken met de poolschoenen van de spoelen.

Controle op inbranding
Kijk of de punten mooi op elkaar aansluiten en niet scheef zijn.

Controle op veerspanning
Controleer of de veerspanning voldoende strak is. Minimaal de kracht van een nieuwe wasknijper.

Controle op smering
Het busje van de punten moet soepel om het asje kunnen draaien.

Controle op isolatie
Controleer of de punten als ze open staat goed van elkaar ge?soleerd zijn.


Stap 4: CONDENSATOR
Meet deze door met een universeelmeter. Indien de waarde lager is dat 200 kOhm dan mag die direct de vuilnisbak in.
Op dit forum staat een heel verhaal over condensatoren. De strekking van het verhaal is: "plaats deze uitwendig op een koele plek (bij de externe bobine)"


Stap 5: KABEL NAAR BOBINE
Controleer of de kabel van de punten naar de bobine goed ge?soleerd is. Soms maakt deze kabel boven de motor sluiting met het frame.


Stap 6: BOBINE
Voor controle van een bobine is speciale apparatuur nodig.
Bij veel bromfietshandelaren kun je die door laten meten.

Andere methode:
- meet de primaire winding door (1-5 Ohm)
- meet de secundaire winding door ( 5 - 20 Ohm)
Als de weerstand oneindig is, dan is de draad gebroken.
Test de spoel op een goed draaiende brommer tijdens een ritje van een half uur.


Stap 7: BOUGIEKAP EN BOUGIE
Controleer de bougiekap op scheuren of beschadigingen.
Controleer de bougie in een goedlopende brommer.
Een van de moeilijkste problemen die ik ooit ben tegengekomen was een nieuwe bougie, die buiten de motor vrolijk vonkte, maar in de motor t.g.v. de druk van het mengsel stroom liet weglekken.


Deze 7 stappen lopen van het begin van de stroom opwekking (rotor) naar het einde (bougie).

Bij problemen haal ik niet direct de rotor los, maar controleer eerste de gemakkelijke zaken zoals bougie en kap.
De ontsteking kan ook gecontroleerd worden zonder dat het vliegwiel losgemaakt hoeft te worden.
Sluit een beltransformator (met daarop parallel aangesloten een lampje) aan op de kabel die van de punten naar de bobine gaat.
De andere draad wordt op de aarde aangesloten.
Door het verdraaien van de rotor zie je het lampje feller branden. Op dat moment gaan de punten open. Je kunt dan snel met een schuifmaat of afstelstift in het bougiegat controleren of de voorontsteking juist is.
Als de punten opengaan moet de zuiger - afhankelijk van het type motor- een stukje voor het bovenste dode punt staan.

Eigenlijk heb je voor het afstellen geen ingewikkelde apparaten nodig, maar zonder onderstaande gereedschappen lukt het niet:
- bougiesleutel
- nokkentrekker
- Klemband voor vliegwiel te blokkeren of een zuigerstop.
- sleutel 10 vierkant of een 3/8" dopsleutel
- schroevendraaier
- voelmaten (zie tekening)
- beltrafo met lampje tevens voeding voor het doormeten
- een multimeter
- een reserve brommer of een doormeetapparaat.
- schuifmaat of afstelkaliber
- ook gemakkelijk een afstelkaliber voor de spoelen (zie tekening).

Groet,
Henk

Ah kijk. Daar ken ik heel veel mee!
Harstikke bedankt!
Als ik zo even nadenk ben ik iets helemaal vergeten. De veerspannig van de contactpuntjes! Iets in mijn geheugen zegt dat er altijd al iets geks was met die contactpuntjes... Maar dat is erg lang geleden dat ik daar naar gekeken heb. Ik zal het allemaal eens door gaan lopen!

Wat ik persoonlijk ook nog gebruik bij het afstellen van mijn onststeking is een uitgeboorde bougi waarin een schroedraad getapt is zodat er een boutje in kan.
Per rotatie van de bout gaat de bout 1mm omhoog of omlaag. Ook zit er een schaalverdeling op zodat je per per 0.1mm een streepje hebt (dus 10 van die streepjes). Erg handig voor het vinden van het dodepunt en de zuiger op 2mm voorontsteking te zetten. (of elk ander getal dat je wil hebben)
Een fantastisch speeltje dat ik gekregen heb van een mobylette liefhebber.

beste henk,

Ik las dat je die noktrekkers op voorraad hebt, wat moeten die kosten?

groeten
chris

Voor leden van dit forum is het voor een prix d'amis; dus inkoopsprijs.
Ik heb ze via een andere liefhebber rechtstreeks bij de groothandel besteld, daardoor zijn ze goedkoop. Er zit ook nog een trekker op voor de koppeling.
Ik stuur je wel een PM. Bij Gamma hebben ze oliefilterklemmen en de dopsleutel 10 vierkant (3/8 inch).
Groet,
Henk

Ik heb mijn noktrekker gekocht in Frankrijk. In de middle of nowhere op een vakantie. Wat was die man verbaasd dat wij als nederlanders aan kwamen zetten met een antiek frans blok!

Ik heb zonet nog even geprobeerd mijn brommer te starten.
Na een aantal fiksen klappen uit de uitlaat leek het wel alsof er iets ineens weer terug op zijn plek schoot
Ineens deed hij het weer!
Die klappe uit de uitlaat heb ik nog nooit gehad bij het starten van een blok.
Ik betwijfel ineens of de spoelen het probleem zijn. Dan zou hij gewoon normaal gestart zijn. Ik ga er geen tijd meer voor hebben om het te bekijken dus de oplossing van dit probleem houden jullie tegoed.

Ja, die Fransen zijn die oude modellen helemaal niet gewend.
Een mobylette was jaren de brommer van de postbode. Italiaanse brommers vond men veel boeiender. Toch waarderen ze het feit dat die Hollanders zich met een stuk van hun cultuur bezighouden.
Vive La France, Bardot et Motob?cane.

Klappen?
Nou die klappen ken ik heel goed. Laatst was ik in Luxemburg aan het rijden en toen hoorde ik opeens ook van die klappen(knallen).
De condensator zeurde en de ontsteking deed het soms wel en soms niet. Er komt brandbaar mengsel in de uitlaat dat graag ontbrandt als de ontsteking het wel doet.
Dus toch ontsteking.
Groet,
Henk

Het is belangrijk dat je de grote lijnen volgt als je een ontsteking gaat repareren. Houdt het "KISS" en volg een standaard methode.
controleer je bougie.
draai je bougiekap eraf en leg de buogiekabel tussen de koelribben en geef een trap op de pedalen vonkt hij over 6 mm.
Als na 10 tot 15 minuten hij er mee uitscheid is de secundaire -wikkeling van de bobine of ontstekingsspoel kortgesloten. De isolatie is doorboord en wikkeling 200 ligt dan aan wikkeling 5000. De opbrengst is dan nihil.Voor 99 % de oorzaak.
Onderbrekerpunten slijten en wel glijstuk en de contctvlakken. Als de contactvlakken ingebrand zijn ,dan is de hardingslaag weggebrand en heeft er vonkvorming over de punten plaatsgevonden. Vervang dan de punten maar ook de kondensator. Stel de punten af op de maximalewaarde 0,4 mm , want het glijstukje slijt en dan wordt de opening minder. Vet het asje en het glijstuk in en monteer de nok met een klap op de juiste voorontsteking.
voorontsteking tot en met '63 2,8 mm
'64 tot en met '72 2,5 mm
variomodellen 1,5 mm
cady en minimoby 1,5 mm
na '73 av40 , av 50 etc. 2,0 mm
Het naar buiten brengen van de kondensator is alleen van toepassing onder extreme omstandigheden en wel een zeer hoge temperatuur en lage snelheid(geen Koeling).In Frankrijk hebben ze jaren ook goed gefunctioneerd met een ingebouwde kondensator.
Als de bromfiets stationair draait en je doet je licht aan en het toerental valt weg vervang dan je onderbrekerpunten en de kondensator.
Hiermee los je 99 % van de ontstekingsproblemen op en als het dan nog niet lukt zoek dan kontakt met een deskundige.

succes er mee ,
Peter

Beste Peter,
Bedankt voor de bijdrage in het bijzonder over de contactpunten. Jouw geschetste lijn van reparatie onderweg is een andere dan de controle van een "hopeloos geval", waarbij ik vanaf het begin van het proces alle componenten controleer en tussentijdse systeem testen doe. Erg omslachtig allemaal onderweg........
Een snelle KISS (Keep it Simple Stupid) benadering, biedt onderweg soms enig soelaas.

Wat mij bij hopeloze vallen ook opvalt is dat veel mensen vergeten dat goede componenten - verkeerd gemonteerd- systeemfouten kunnen opleveren. Eerst goed kijken, dan pas losgooien en vervolgens testen is het parool. R?cksichtlos losgooien en vervangen kost veel tijd en lost het eigenlijke probleem niet altijd op.

"Meten is weten"
Hoe meer je door kunt meten en testen hoe gemakkelijker het wordt. Een ontstekingstestapparaat is ideaal, maar met wat simpel meetgereedschap kom je ook een heel eind. Probleem is dat veel sleutelaars weinig affiniteit hebben tot elektrische verschijnselen en zich de moeite niet getroosten om zich erin te verdiepen. In het "spel" zal dus een handleiding komen met uitleg van de magneetontsteking.
De hoofdcontouren van het handleidingspel worden langzamerhand duidelijk.

0. Inleiding
1. Uitleg ontsteking en componenten
2. Wat kan er allemaal fout gaan?
3. Storinganalyse en oplossen onderweg
4. Storingsanalyse "hopeloze" gevallen en nieuwbouw
5. Simulatie problemen?
6. Overige storingsoorzaken
7. Uitleg moeilijke woorden,
8. Nawoord

Planning is dat ik het verhaal omstreeks november klaar heb; aangezien ik momenteel ook nog bezig ben met een handleiding over Internetbedreigingen en oplichting.
Zijn er nog idee?n of wensen van anderen, die we mee moeten nemen?

Groet,
Henk

Peter, je noemt 1,5 mm voorontsteking voor variomodellen. Geldt dat ook voor modellen met een enkele variateur? Ik heb dus een av48 en, afgezien van de vario-koppeling, is het motortje hetzelfde als dat van mijn EEG. De av48 is een Motobecane-model en nooit door Kaptein uitgebracht in Nederland (voor zover ik weet) en er zit dan ook geen 8,7mm carburateur op, maar een 10mm. De kop van deze AV48 was ook nog eens gevlakt, waardoor de compressie hoger is. Welke voorontsteking zou bij mijn brommer de beste zijn?.

Ik had ook weer problemen met de condensator van mijn av 48. Na goed warmlopen was het afslaan bij stationair draaien om daarna wel weer te starten, maar na een paar 100 meter het echt op te geven en ook definitief, althans, tot de boel weer afgekoeld was. Op aanraden van meerdere mensen had ik al een vespa-condensator gekocht (ik voelde het al aankomen). Gisteren was het weer zover en als je er niets aandoet, gebeurt het steeds sneller, totdat je je iedere keer het lazarus moet trappen, om te starten en uit eindelijk lukt dat helemaal niet meer. Vanmiddag heb ik de vepa condensator gemonteerd en ik heb het idee dat de ontsteking sterker is. Het motortje lijkt meer pit te hebben. Een aanrader, volgens mij. Makkelijk te vinden en je ben voor 4 euro klaar. Groet, joost.

Voor enkele variateurmodellen als de Grand Sport S57, de Moby Club S46B werd 2,0 mm opgegeven.
Bij dubbele variateuren met hogecompressiekop is dat 1,5mm. De compressieverhouding is daarbij officieel 8,8.

Dat verhaal over die condensatoren klopt; er is hierover al een uitgebreide topic geweest.
Zie onderwerp: Condensatorproblemen van mei 2007

Groet,
Henk

Zo, ik heb weer eens wat gesleuteld aan de mobylette.

Voordat ik weer begin te zeuren over mobyletjes die niet werken wil ik eerst dit even kwijt.
Toen ik terug kwam van de vakantie ging ik mijn scooter uit 2005 starten. Een Yamaha neo's. Hij had 4 weken stilgestaan. Ik heb maarliefst een minuut lang op de elektrische start knop mogen drukken voordat hij aanging. Eenmaal aan heb ik de gehele buurt blauw gezet met dat ding.
Vandaag was mijn mobylette aan de beurt. De mobylette had 5-6 weken stilgestaan. Dus ik loop naar buiten toe met dat ding, zet hem op het standaard en ik trap het linker pedaal hard naar beneden. Hoppa, in een keer gestart! En er was maar weinig rook te zien. Oude degelijkheid

Maar even de nieuwe vragen hier weer posten
Vliegwiel
Nou las ik hierboven dat je een vliegwiel aan zijn magneten omhoog moeten kunnen trekken met een steeksleutel. Dit lukte bij mijn vliegwiel absoluut niet. Dus toen heb ik een ander veel sterker vliegwiel opgezet. Deze kon je bijna omhoog trekken met een steeksleutel. Dit nieuwe vliegwiel maakte geen verschil. In de hogen toeren blijft hij pingelen en stotteren.
Hoe belangrijk zijn trouwens die uitstekende puntjes op een vliegwiel. De asjes die in de nok gaan. Mijn voorkeur gaat namelijk uit naar het "sterke" vliegwiel. Alleen die heeft erg korte asjes die ook een klein beetje ovaal zijn. Mijn andere vliegwiel heeft langere assen die rond zijn. Ik ben bang dat het "sterke" vlieg wiel zich los gaat slaan.

Ontsteking
Ik heb deze uit mekaar gehaald. Alles lijkt in orde te zijn behalve de contactpuntjes. De contactpuntjes konden heen en weer bewegen op het asje waar de contactpuntjes omheen bewegen. Als ik kijk op de nok dan zie ik een zeer breed spoor. Het ding dat tegen de nok aan komt zwerft daar dus maar wat rond. Kan het zijn dat hij verder verplaatst als je hoger in de toeren komt en dat hij daardoor slecht gaat werken op een of andere manier?

Stationair
iets wat mij opviel is dat de motor vreemd doet als hij stationair loopt. Hij loopt een tijdje perfect stationair en dan ineens gaat het toerental omlaag en valt hij uit. Als ik wat met het gas blijf spelen kan ik dit voorkomen.
Het veranderen van de stelschroef op de carburateur maakt niks uit. Hij blijft uitvallen na een tijdje.

Waarom blijft mijn brom het zo slecht doen in de hogere toeren en waarom valt hij na een tijdje uit? (ik heb zelf wel wat theori?n, maar ik ben benieuwd naar die van jullie )

Vliegwielen heb je in verschillende sterktes :
8 Watt, 15 Watt, 24 Watt en 28 Watt om er maar enkele te noemen.
Je moet wel het juiste vliegwiel monteren en niet zo maar wat, want anders branden de lichten door of ze branden juist te zwak. Bepaalde vliegwielen hebben idd ondiepe nokken, maar ze worden uiteindelijk toch door de borgmoer vastgehouden.

Ontsteking
Heb jij er ooit aan gedacht om nieuwe contactpunten aan te schaffen? Speling op de as is een doodzonde en strepen op de nok betekent ook dat er iets niet soepel glijdt. Dit kan tot allerlei problemen leiden. Kortom gebruik geen oude troep in je ontstekingssysteem.

Groet,
Henk

Nieuwe kopen heb ik nooit overwogen. Ik had er altijd nog een liggen, alleen ik ben er gisteren achter gekomen dat die het spiegelbeeld is van mijn contactpuntjes. Ik zou de hele bekabeling moeten verbouwen voordat die past. Dus laatmaar.

Ik ga die oude contactpuntjes wel repareren. het asje is aan de bovenkant niet uitgeboord en dus ook niet platgeslagen. Deze contactpunten zijn altijd al zo geweest en ze hebben dan ook al die tijd goed gewerkt. Vandaar dat ik er nooit wat aan gedaan heb. Ik neem aan dat het erg belangrijk is dat de puntjes zelf elkaar over het gehele oppervlak raken. Ik weet niet of ze dat nog kunnen doen. Volgens mij zijn ze niet meer zo vlak omdat ze nooit recht boven elkaar gestaan hebben.

Wie zou mij nog aan contactpuntjes kunnen helpen?

Hoi Franky,

Interressant topic over die contactpuntjes. Ik heb er bij mijn brommer ook naar gekeken en in ieder geval de as waarop de contactpunten zitten goed gesmeerd en ook de nok waarlangs die geleider loopt zodat daar zo min mogelijk slijtage optreedt en de draaiing soepel verloopt. Tevens is het volgens mij ook belangrijk een goede veer te hebben met voldoende spankracht anders kunnen de contactpunten gaan zweven bij hogere toeren (wat misschien het sputteren ook kan verklaren).

Ben ook erg benieuwd waar men nieuwe contactpunten kan aanschaffen.

Wat betreft het afslaan na een tijdje: lijkt wel of de ontstekingsspanning wegvloeid ergens, misschien een kaduuke bobine/ontstekingspoel? zie reacie langemijer hierboven.

groeten
chris

Dan zou hij veel eerder uit moeten vallen volgens mij. Hij loopt echt een hele tijd prachtig stationair ( 1 minuutje ofzoiets) en dan is hij ineens weg. Als er ergens stroom zou lekken moet hij meteen uitvallen als hij stationair gaat draaien.

Zo, even een foto van de contactpuntjes. Deze heb ik eens bij goed licht bekeken en toen vroeg ik mij toch iets af.
Nou heb ik nog nooit in mijn leven ingebrande contactpuntjes gezien. Maar lijkt het hier op? Je kan trouwens ook leuk zien dat die puntjes niet recht op elkaar zaten. De veerkracht is trouwens goed.

Weg met die punten Franky en vernieuw tevens de condensator, als die tenminste al niet vernieuwd is. Probeer een Vespa of eentje uit de elektronicazaak 0,22 microFarad met een hoge doorslagspanning 600-1000 Volt.
Mogelijk zijn dan alle ontstekingsproblemen opgelost.
Groet,
Henk

Ah kijk, dat is duidelijke taal.
Maar dit zijn dus ingebrande contactpuntjes. Weet ik dat ook weer eens
Ik zal de zaak eens gaan vervangen. Contactpunten en condensator.

Ik zat mij zo eens wat af te vragen. Toen ik dat sterkte vliegwiel gemonteerd had deed mijn verlichting voor het eerst in zijn leven echt goed. Stationair gaf hij echt veel licht! Alleen als ik nu zou gaan rijden branden de lampen door als het blok hoog in de toeren komt. Dit wil ik natuurlijk niet hebben.
Nou heb ik ooit van kastjes gehoord die je in de stroomkring zet en die er voor zorgen dat de spanning niet boven een bepaalde waarde uit komt. Ik vroeg mij af hoe deze kastjes werken en ik kwam op het volgende schema uit. Ik studeer overigens geen elektrotechniek dus misschien slaat dit gehele schema nergens op.
[img]een of ander onzinnig schema[/img]
De waarde die eruit komt kan je veranderen door de weerstand te veranderen.

Nou is dit volgens mij een versimpelde weergave van een computervoeding. Dit deel van de computervoeding werkt op gelijkstroom. Ik heb geen idee of dit werkt op wisselstroom. Ik weet niet hoe een transistor reageert op wisselstroom.

Wat denkt men hier van? Onzin of misschien wel iets werkends? Heeft iemand uberhaupt van deze kastjes gehoord? Zijn ze instelbaar?

Nog iets anders. Kan het sterkere vliegwiel schade veroorzaken aan mijn ontsteking? Anders houdt het het sowieso op.

edit:
Condensator moet nog een draad naar de - pool hebben.

Hoihoi,

Wat voor contactpunten kan men het beste nemen als deze versleten zijn? Als die foto van franky boven namelijk ingebrandde contactpunten zijn dan heb ik er ook een paar .

Ps: over die lampen, kun je er dan niet gewoon wat zwaardere lampjes in plaatsen? Ik had namelijk ook doorgebrandde lampjes en zwaardere lampjes doen het nu nog steeds.

Groeten
chris

Ik heb al de zwaarst mogelijke lampjes erin zitten die ik kon vinden. Anders ga je naar 12V lampjes en die hebben meestal een andere fitting.

Ik heb in het verleden mijn verlichtingsspoel vervangen door een hele grote spoel. Waarschijnlijk heb ik dat toen gedaan omdat er zo'n zwak vliegwiel op zat. Nu ik terug wil naar de sterkere vliegwielen blijkt dat deze spoel idioot veel stroom geeft (is ook niet zo gek). Maar mij bevalt dat wel. Als je ooit met een brommer in het donker wil rijden moet hij stationair ook veel licht geven.

Even wat getest. Mijn schema is inderdaad pure onzin en het werkt voor geen meter.
(schema verwijderd)

is het niet mogelijk gewoon een weerstand tussen een draad te zetten?

chris

Dat is inderdaad de simpelste oplossing.
Maar daar wil ik niet voor gaan. Mijn doel is om bij elk toerental goed licht te hebben.
Dat kan je doen met het volgende kastje (is mij net verteld). Dit is een spannings begrenzer.

Ideaal als je een overschot hebt aan spanning. Het zorgt ervoor dat er nooit meer dan 6V op je lampjes kan staan. Dus je lampjes kunnen niet meer doorbranden.
In ieder geval, dat is de theorie. Dit ding kost 27.50?

Edit:
Ik probeer nog te achterhalen hoe deze dingen werken. Het ziet er na uit dat je zo'n ding kan nabouwen voor ehmm 2 euro? Dit is helaas nog niet zeker.

hoihoi,

Hmm dat is een grappig (maar verrekte duur) ding. Hebben zenerdiodes niet hetzelfde principe? Ook daarmee kun je spanningdoorslag voorkomen dacht ik.

Groeten
chris

Klopt helemaal! Daar ben ik dus nog mee bezig
Ik ben alleen bang dat ze doorbranden dus er moet nog wat onderzoek plaats vinden.

Ook dat leuke kastje moet je monteren op je frame zodat hij zijn warmte kwijt kan. Anders brand die net zo snel door.

Bipolaire zenerdiodes begrenzen de spanning bij wisselstroom. Ze worden idd warm. Bij een remlicht kan dat nuttig zijn.
Deze worden soms op http://www.eBay.fr aangeboden

Zelf geef ik de voorkeur aan geheel omzetten van wisselstroom naar gelijkspanning door een gelijkrichter met daaraan gekoppeld een spanningstabilisatie schakeling.
Je kunt dan gebruik maken van LEDS. Het is overigens niet zo goedkoop en ook niet heel gemakkelijk om te maken, maar eenmaal aangelegd, hoef je nog amper om te kijken naar de verlichting.
Groet,
Henk

Ik heb al weer wat meer antwoorden gekregen. Deze ga ik hier niet meer neerzetten. Het is veel makkelijker als ik jullie de link geef naar het forum waar ik deze info vandaan heb gehaald
4-takt message board

Ook nog een leuke uitleg hoe je zo'n ding zelf kan maken
Zelf bouw

Dit lijkt veel op wat ik doe. Alleen bouw ik alles in de grote ronde koplamp van mijn brommer in. Een speciaal doosje op het frame zag ik niet zo zitten; bovendien zijn de componenten klein en kan de koelplaat op de bevestigingbout van de koplamp worden aangesloten.

Heb jij een schema van de schakeling die jij gebruikt?
Die van die zelfbouw wou bij mij niet werken.

Hey,
Ik heb een probleem/vraag namelijk: ik heb een motorblok van mijn mobylette G50s, maar hij start niet.
Als ik hem aan trap dan geeft hij knallen, maar hij gaat niet lopen. Ik denk zelf dat het aan de nok op de as ligt, maar heb niet de juiste sleutel om die eraf te halen, is hier nog een handige truc voor? Of komt het probleem door iets anders??
Groeten Maarten.

Voordat je die nok eraf gaat trekken, kijk even of hij goed staat. Anders hoef je hem er niet eens af te halen.

Ik haal hem er altijd af met een noktrekker (eentje die past in de schroefdraad). Kijk der wel mee uit want je trekt de schroefdraad er zo uit.

-----------------------------------------------------------------
Ik heb zonet de nieuwe condensator en contactpunten erin gezet.
Tot mijn verbazing bleek mijn ontsteking harstikke fout te staan (nok verschoven ofzo). Ik heb alles weer goed afgesteld en weer in elkaar gezet. Maar helaas. De klachten zijn nog steeds hetzelfde. Boven de 30 wil hij niet meer. Als je met 30 rijd en je trekt het gas open dan springt hij vooruit. Maar dat stopt heel snel. Hij wil wel maar kan niet. Zelfs als je hem van de berg af gooit blijft hij stotteren (ik had hem door geschopt naar de 40 maar dat wil hij echt niet!). Daarnaast blijft hij stationair uit vallen na een tijdje.

Wat ben ik hiermee opgeschoten
- minder trek kracht door meer voorontsteking
- Meer kracht rond de 30 maar daarboven wil hij nog steeds niet.
- Spontaan begon mijn koppakking ineens met lekken. Hoe dat nou weer kan

Meer onderzoek zal nog volgen.

Probeer een contact advertentie!!!!!

Beste Piet
Wat bedoel je met een contact advertentie?